india

18. BYE BYE INDIA

2009-10-19T23:36:00.001-07:00

Dicen que a India se la ama o se odia.
Nosotros estamos más cerca de lo segundo que de lo primero. Ya veníamos prevenidos por otros cicloviajeros/motxileros que alegaban los mismos motivos que han hecho que este país se nos haya atragantado a nosotros también.
Y no es que India sea un país cualquiera. El llamado Subcontinente indio es un inmenso glosario de culturas, lenguas, paisajes y religiones que lo hacen único. Tiene una historia que se remonta a la noche de los tiempos y un paisanaje tan diverso como increíble. De hecho, en Kashmir y Ladakh hemos disfrutado unos de los mejores momentos de todo el viaje. Desde Srinagar hasta Manali hemos pedaleado por una de las carreteras más espectaculares del mundo. Es la India musulmana y budista, respectivamente.
Pero todo cambió al entrar en la India hindú, que es el 85% de la población.
El problema que tiene India es que está lleno de indios. Y es que el 90% de los indios con los que hemos tratado los hemos encontrado o mentirosos, o arrogantes, o chulos, o violentos, o pesados, o provocadores, o graciosillos, o cerdos, o maleducados, o faltones, en definitiva, asquerosos.
Sería injusto no salvar de la quema a los sijs. Esta gente nunca nos ha faltado el respeto y siempre nos han ayudado sin buscar nada a cambio. A ellos hemos recurrido cada vez que teníamos alguna necesidad.
India también ha supuesto un auténtico holocausto gastronómico. Nosotros, que comeríamos hasta arena, hemos llegado a odiar la hora de la comida. Demasiada especia y demasiado picante para nuestros estómagos. Esto ha provocado que salgamos de la India mucho más débiles que cuando entramos, especialmente Aitor, que ha adelgazado como si hubiera hecho una huelga de hambre.
En la carretera hemos vuelto a nacer varias veces al día. Saltar a la cuneta es una cuestión de pura supervivencia. Pedalear en India es luchar contra camioneros y autobuseros suicidas, rickshaws a motor, rickshaws a pedales, carros tirados por caballos o por hombres, vacas, perros, ciclistas, peatones, motos, coches…
India es un país extremo también para los sentidos. Para bien, el colorido de sus vestimentas que realza la belleza de sus mujeres y unos personajes que sólo se encuentran aquí y que representan por tanto un paraíso para la fotografía. Para mal, la brutal contaminación ambiental y sobretodo, acústica. Es una tortura para los oídos 24 horas al día. Los cláxones suenan durante TODO EL PUTO DIA. Bocinazos sin sentido, pesadilla gratuita. Olfativamente hablando no podemos decir nada bueno. Como ya hemos comentado en el blog, India es un inmenso vertedero. La absoluta falta de higiene hace que tengas que contener la respiración para evitar las arcadas.
Dicen que el sur es otra historia. De hecho habíamos planeado ir a pasar el invierno. Pero como ocurre con las borracheras de patxaran, hará falta un tiempo para curarnos de la resaca y nuestros caminos, al menos por ahora no volverán a cruzarse.

India ha sacado lo peor de nosotros. Buscamos Nepal como una salvación. Necesitamos recuperar fuerzas, recuperar peso, recuperar la ilusión.

Nepal, ayúdanos.

17. HACIA LA MUGA

2009-10-19T23:33:00.000-07:00

Después de recorrer Rajasthan y sufrir jornadas maratonianas de tren y autobús (estas últimas especialmente duras para Aitor, que no entraba en los asientos ni en las literas), volvemos a Chandigarh donde descansan nuestras potras en casa de Wolfgang y David.

Se nos alegra el corazón al volver a verles y aprovechando que su casa es el único remanso de paz del país, descansamos un par de días antes de volver a pedalear. Por la noche se monta una animada timba de póker donde somos rápidamente desplumados.
El Abuelo sale borroso por el tembleque. Acaba de perder la bici, las alforjas y el par de gallumbos con el que salió de casa hace ya unos meses. Pero todo lo bueno se acaba, y nos despedimos de Wolfgang y David animándoles a que algún día recorran la ruta de la seda a lomos de sus flamantes Royal Enfield.
Volvemos a la cruda realidad del tráfico, donde varias veces al día vemos de cerca a la de la guadaña. Viéndoles conducir, es obvio que la gente no tiene miedo a morir, para eso está la reencarnación. Varias veces al día nos vemos obligados a saltar a la cuneta y a veces toca elegir entre ser atropellado o estrellarte contra un montón de mierda como el de la foto. No sabemos qué es mejor. En un pueblo coincidimos con una manifestación. Su bandera son unas gafas. Por si acaso no preguntamos. Pasamos por Haridwar, ciudad a orillas del Ganjes, y al ver este deprimente riachuelo nos quedamos de piedra. Cuando el Abuelo ya iba a cambiarle el mote al “Bentiskas” por el de “sekías”, vimos aliviados que el auténtico Ganga bajaba caudalosamente. Todos los días al caer la tarde, cientos de peregrinos se acercan a los Ghats. Los donativos son recogidos al mismo estilo que las apuestas en los frontones de Euskal Herria.

A pocos kilómetros más al norte, queda Risikesh, una meca para todo tipo de iluminad@s en busca de inspiración, desde que en la década de los 60 aterrizaron por aquí los Beatles para, entre otras cosas, atiborrarse de “Lucy in the Sky with Diamonds”.Es evidente que el cuarteto de Liverpool no se acercó hasta aquí en bicicleta, de lo contrario se vería sin duda reflejado en su obra. Si Lennon hubiera pedaleado en India, su casposo “Imagine” imaginaría un mundo sin rickshaws, sin conductores asesinos, sin decenas de indios ultrabrasas a tu alrededor cada vez que te detienes…. Y acabaría suspirando por un buen txuletón de ternera.
A pocos kilómetros de la frontera con Nepal, el tráfico desaparece repentinamente. Pronto descubriríamos la razón... ...la crecida durante el monzón ha destruido un puente y para vadear el río hay que subir las bicis al remolque de uno de estos pequeños tractores.

16. JAISALMER. LA CIUDAD DORADA

2009-10-06T00:17:00.000-07:00

Llegamos a las 4 AM y somos los únicos "turistas" del bus. Esto es, poca carroña para la decena de hienas que nos esperan a la bajada. Aún dormidos apenas logramos entender una palabra entre tanto griterío.

Amanece en Jaisalmer. Un nuevo y tórrido día hace su aparición.El fuerte se está hundiendo. La avaricia de algunos no tiene límites y negocios relacionados con el turismo han ocupado el fuerte. Un mal drenaje, unido a monzones devastadores ha hecho el resto. Sin embargo el gobierno mira a otro lado y su principal reclamo tiene los días contados.Esta ciudad de nombre ensoñador y extremo calor fue fundada hace casi 900 años. Las caravanas de camellos que comerciaban entre India y Asia Central hicieron florecer a Jaisalmer debido a su inmejorable localización estratégica. Por este motivo construyeron innumerables palacios y havelis, de una sofisticación digna de admirarHoy en día la ciudad sigue ingresando divisas con los camellos. Su mayor atracción, además del imponente fuerte, son los safaris por el desierto. Hay que andarse con cuidado para no ser timado. Los hostales utilizan como gancho una habitación muy barata para posteriormente empaquetarte el viaje. Y si uno no está interesado en pagar una pasta por dormir en el desierto, simplemente te echan, como nos ha pasado a nosotros.

Música celestial para meternos en el ambientillo...Otra invasión es la de las pobres vacas. Unos les hacen mimos…… otras las pasan canutas para caminar….… y otros no pueden aguantar las arcadas que provocan. Y es que hay callejones que da miedo entrar. Las ratas al menos no huelen.THIS IS INDIA
Aunque llevábamos seis semanas pedaleando por India, ha sido al llegar a Rajasthan cuando hemos tenido la sensación de entrar realmente al país. Cachemira y Ladakh, musulmana y budista respectivamente, no se corresponden con la idea preconcebida que tod@s tenemos del subcontinente indio.Esta imagen, que hemos titulado “This is India” refleja una de las escenas cotidianas del país. Vacas y mierda, sobre todo mierda por todas partesAl atardecer la fortaleza adquiere tonos dorados, es por eso que la llaman la ciudad dorada Babas o Shadus, pidiendo dinero a cualquiera que pasa por ahíEste nos quiere hacer creer que la serpiente que tiene en la cabeza es de verdad... un crackGitanas del desierto, sofisticación máximaFeminidad en estado puro. Belleza en grado superlativo. Tan hermosas como inaccesibles Están rodando una película y para ello han ocupado la entrada al castillo. Además varios extras pululan por el lugar, lo que hace aún más atractivo pasear por la parte vieja.El director, un clon de Michael Jackson, trata de poner orden en un plantel poco disciplinado

Jaisalmer pone punto y final a un viaje intenso por el Rajasthan. Un viaje muy interesante en el que quedamos prendados de muchas cosas y asqueados de otras tantas. Ahora toca un viaje eterno hasta Chandigarh, donde volveremos a sentirnos libres en nuestras bicicletas. Nepal nos aguarda y tenemos una cita. En Pokhara nos juntaremos con un amigo. Aitortxiki nos traerá energía renovada y aire fresco. Laster arte.

15. JODHPUR. LA CIUDAD AZUL

2009-10-05T21:08:00.000-07:00

Bajamos del autobús cuando el sol está en lo más alto. Se nota la cercanía del desierto. El aire que corre es lo suficientemente caliente para asar un pollo en plena calle, así que hay que buscar madriguera cuanto antes y recogerse hasta que se ponga el sol. Las casas de la ciudad vieja llevan el color azul indigo en su fachada por dos razones: es más fresco y dicen que actúa como repelente de mosquitos.
Hay que admitir que desde lo alto luce relinda, pero que se te cierra el estómago al callejear por ella. La basura, mierda y aguas fecales discurriendo libremente, unidas a las altas temperaturas, dejan larri-larri al paseante. El fuerte en cambio, luce impoluto. No ha sido conquistado durante sus más de 500 años de historia y parece que también saldrá victorioso del asedio de la basura. Situado en una colina a 125 metros por encima de la ciudad, domina todos los alrededores. Es con diferencia la visita más interesante a un monumento de las que hemos hecho pasando por taquilla de todo Rajasthan. No somos los únicos que huimos del sol abrasadorAlgunos hacen sentirnos aún más metidos en las increíbles historias del fuerteHay que reconocer que aunque a los Marajás sólo les preocupaban las guerras y el honor, sus arquitectos se ganaron el pan con creces La historia del edificio, leyendas y anécdotas consiguen atraparte mientras caminas por impresionantes murallas o te pierdes por el laberinto de estancias.

Cyclotherapy se prepara para un nuevo medio de transporte. Viajamos en un bus nocturno con cama. Jaisalmer, la ciudad dorada nos aguarda.

14. LA MUJER Y EL BURRITO

2009-09-30T01:37:00.003-07:00

Desde que comenzamos este viaje a través de Asia, nos hemos topado con una gran cantidad de zánganos (policía y militares en su mayoría). Pero durante estos meses no recordamos haber visto a ninguno de los protagonistas de esta imagen tomarse un minuto de descanso.
Se puede decir que muchos países funcionan gracias a estos dos eternos trabajadores, acarreando grandes pesos, llevando agua de aquí para allá, trabajando en el campo…
No podíamos dejar de mostrarles nuestra admiración y brindarles un pequeño homenaje desde nuestro altavoz.

13. UDAIPUR.

2009-09-29T06:02:00.003-07:00

Después de una noche al borde de la congelación en el tren, llegamos a la ciudad que todas las guías coinciden en señalar como la más bonita de India.
Sona y Baska habían llegado la tarde anterior y habían localizado una guesthouse con vistas a los Ghats y al palacio, que se convertiría en nuestro hogar en los posteriores días.
Aquí somos más afortunados que en Pushkar y el lago tiene agua, aunque nos aseguran que hace dos meses también estaba seco. Diariamente la gente acude a asearse y a hacer la colada a orillas del lago. Juntos, pero no revueltos, las mujeres por un lado y los hombres por otro. Los espacios están bien definidos. Mientras el padre hace la colada y enjabona a la prole, los más creciditos se lo pasan en grande.Aunque el agua no pasaría un control de sanidad, a nadie parece importarle mucho y l@s más valientes echan un trago de vez en cuando.La veteranía da galones. Esta mujer tiene claro que hay que marchar yaEl antiguo palacio de verano del Maharajá es hoy en día un hotel de lujo para los más sibaritas. Habría que ser un maestro del regateo para rebajar los 500-1000 $ que piden por una habitación hasta los 2-3 € que permite nuestro presupuesto.Son tantos años bañándose en semejantes aguas que el cuerpo sufre curiosas mutaciones. Nos cuentan que las axilas las tiene igual pero que un borracho se las depiló en una noche de fiesta.El palacio luce orgulloso y no nos cansaremos de verlo desde la azotea del hostal.Se agradece el ritmo pausado de la ciudad. La paz que se respira viendo la luz del atardecer reflejada en el lago disfrutando de buena compañía.Insistimos: solo hay una terapia efectiva Subimos al Monsoon Palace y flipamos al ver un lagarto tan grande y tan quieto. Descubrimos que al pobre lo hemos sorprendido en un momento un poco comprometido. Lo pillamos practicando el deporte nacional de India. Esto es: cagar en la cuneta, manda huevos.Pero no será el único bicho que encontraremos. Estas mozas andan preocupadas. Y tienen motivos para ello.Anda suelta una serpiente mortalmente venenosa que revoluciona al personalA diferencia de sus vecinos pakistaníes, el problema lo resuelven alejándola por un terraplén con un palo. En Pakistán asisitimos a un caso idéntico y la serpiente fue machacada a pedradas. Decían que así no picaría a nadie... El caso es que las mujeres vuelven a sonreir y prosiguen su duro trabajo en la obra. Transportan, sobre sus cabezas, las piedras que los hombres picanLa presencia de Babas nos indica dónde está el temploAunque no somos muy de templos, entramos al Jagdish temple. Un edificio de piedra labrada que merece la pena visitar.La ciudad lleva nueve días de festival. Cada noche se celebra un baile popular en el que literalmente se muelen a palazos al ritmo de la música. Para esta ocasión subcontratamos a Diego para que haga el trabajo de cámara.

La gente no pierde detalle del baile, y es que es normal, es de las pocas ocasiones en que chicos y chicas se juntan sin ser juzgados por inmoralidadEl último día de festival hay comparsas y cada una hunde en el lago la figura de su Dios/saSona y Baska prosiguen su viaje hacia las playas del sur y nos despedimos con pena de las viajeras eslovacas. Al día siguiente se nos alegra el corazón al reencontrarnos con Anna y Miguel, que vienen acompañados de Diego (viajero de Buenos Aires). Con ellos pasaremos unos días inolvidables y es que vamos a echar mucho de menos a esta gente. Desde el sillón del Marajá, que tantos buenos momentos nos dio, les mandanos un "hasta luego", tanto al pibe como a los "ciclistas" valencianos. Ellos son, con diferencia, lo mejor de Udaipur. Agur!!!!!!!

12. PUSHKAR. LA CIUDAD SIN LAGO

2009-09-29T06:02:00.001-07:00

Nos dirigimos hasta esta ciudad de peregrinaje hindú (aún sabiendo que no hay carne, huevos, alcohol, ni muestras de amor en público. En fín... nada nuevo para nosotros) con intención de escapar del agobio de Jaipur e impregnarnos de un poco de espiritualidad en cualquiera de los numerosos Ghats que rodean el lago sagrado. Para acercarnos hasta aquí, cogemos un tren asombrosamente vacío para lo que se ve por aquí. Las estaciones de tren son todo un descubrimiento para nosotros. Es increíble ver la cantidad de personas que caben en un metro cuadrado. Familias enteras durmiendo en el suelo al lado de indigentes que sólo tienen lo que llevan puesto. Borrachos que duermen la mona, vacas que pasean por el andén comiéndose todo lo que pillan y cagando donde mejor les parece, ratas que pelean por la basura que dejan las vacas. Aún y todo, el ferrocarril es el mejor medio para moverse por India y fiel reflejo de su realidad.

Ahí vamos hacia dentro...

Algunas imágenes de Pushkar, los colores, la decadencia en los edificios... nos traen recuerdos de La Habana.

Lamentablemente l@s indi@s no se parecen a l@s cuban@s, pero también tienen su gracia. Les encanta la fritanga, especialmente unos dulces que por nuestra integridad física no probamos
Hay artistas con MAYUSCULAS en Pushkar, y encima, majasOtro gran Dios Coincidimos en el tren con Sonja, Monica y Baska, tres viajeras de Eslovaquia con las que pasamos buenos ratos. Baska guardaba en su maleta un riquísimo licor (no estaba prohibido aquí?) que mató todas las bacterias de nuestro organismo. Volvimos a coincidir con ellas en la ciudad mágica de Udaipur y desde allí se fueron a disfrutar de los placeres de la playas del Sur. Las echaremos de menos. Es increíble la vida social que llevamos en India. Qué lejos quedan aquellos tiempos de Asia Central en los que si queríamos conversación, teníamos que buscarla en un rebaño de cabras.
Nos acercamos todos juntos hacia el lago, esperando ver la bonita postal, pero nuestro gozo en un pozo, y nunca mejor dicho porque es un miserable pozo lo que encontramos donde debería estar el lago. Este año el monzón se ha olvidado de acercarse por aquí y no ha caído ni una gota, por lo que el lago está peor que los embalses de la cuenca del Segura.

A pesar de la desilusión, bajamos a los Ghats para ver cómo los peregrinos diluyen sus pecados en la escasa y pestilente agua. No pasan ni treinta segundos y ya tenemos al listillo de turno intentando meternos el timo de la flor. Lo ignoramos completamente, pero ésta gente juega duro y se pone agresivo, chulo y faltón. Aitor no se muerde la lengua y se monta un buen follón. Nos intentan echar diciendo que estamos en un lugar de “karma” y que si no hacemos ofrenda a qué vamos, que mejor nos vayamos al mercado. Entonces Aitor le responde que donde estamos realmente es en un lugar de “dólar” y que se dejen de chorradas, al iluminado se le hincha la vena y se pone más chulo todavía. Cuando el Abuelo ya veía los dientes del místico esparcidos por el suelo, Aitor decide ser prudente y no entrar a trapo aunque si algún día vuelve a India, jura que lo primero que hará es estrangular a ese hijo de la chingada
Hay edificios increíblesy miseria tambiénSubimos a un monte y vemos Pushkar pequeño También tuvimos la suerte de conocer a David, Inma y Alba. Una familia de Girona con la que echamos unas buenas risas y que nos pusieron los dientes largos con sus relatos de viajes por Jamaica. Cyclotherapy no hace publicidad pero tratándose de esta gente tan cojonuda haremos una excepción. Si quereis visitar la web de su growshop de la felicidad: http://www.zerozerogrow.com/

11. JAIPUR. LA CIUDAD....ROSA?

2009-09-29T06:00:00.001-07:00

Tras un trayecto de seis horas de autobús nos plantamos en la ciudad supuestamente “rosa” de Jaipur. Hay que comprar los billetes de tren del siguiente tramo y al llegar a la estación vemos en la ventanilla algo por la que el pseudo juez Garzón metería en prisión a unos cuantos miles de indios...Poco a poco vamos descubriendo que aquí nada ni nadie es lo que parece o dice ser y que la ciudad rosa resulta ser en realidad naranja.
El caos reinante en la parte vieja sumado al acoso de l@s buscavidas, comerciantes y conductores de rickshaw hace difícil para el/la viajer@ moverse por ella.

Hay un lagito bonito para verlo al atardecer, pero el edificio emblemático de la ciudad es el Hawa Mahal. Conocido como el palacio de los vientos es el edificio emblemático de Jaipur. Fue construido en 1799 con la finalidad de permitir a las mujeres de la nobleza contemplar el día a día de la ciudad, permitiéndoles ver sin ser vistas.Una homeless coja y de más de doscientos años de edad consigue arrancar unas rupias a Cyclotherapy, que por principios está en contra de la limosna, pero después de perseguirnos durante dos kilómetros, cogiendo atajos y corriendo la banda como el mismísimo Koikili, creímos que se merecía una recompensa. A veces tenemos corazón.El City Palace nos defrauda por dentro. Es una pena. No siempre hay una belleza debajo de un sariComo sucede a menudo, es mucho más estimulante callejear y perderse por los bazares y callejuelas que pasar el día en los palacios y monumentos que recomienda la guía y que están atestados de turistas. Porque la calle es de todos y en ella se hace de todo. Ver bañarse gente a todas horas y en cualqier sitio es lo más normal en India Estas gitanillas tienen buen futuroEl calor aprieta, así que aquí hay agua filtrada y lista para beber al momento. Quién se atreve?Unos se aburren a la espera de gente hambrienta... ... y otros no paran de hacer moldes de azúcar sin dejar de sonreir

Jaipur es de todas las ciudades que visitaremos del Rajasthan, la más prescindible de todas, la menos atractiva.

10. AGRA. EN CASA DEL TAJ MAHAL

2009-09-26T22:28:00.000-07:00

Tras un entrañable viaje de 11 horas en un bus local, llegamos a la ciudad que alberga una de las maravillas del mundo: el Taj Mahal.

Cuando llegamos nos encontramos con una buena fiesta. Se casa uno de sus dioses hindúes, Rama, y la fiesta continuará por 9 días. Hay txarangas, camellos y elefantes. Si no llega a ser por estos últimos parecería que estamos en algún pueblo de España profunda, apunto de bailar el clásico de los clásicos, el Paquito chocolatero. Cyclotherapy se pone romántico y visita el Taj Mahal. Este monumento fue construido por el emperador Shah Jahan en memoria de su segunda mujer, Mumtaz Mahal, que murió al dar a luz su hijo nº 14…. Tardó 22 años y más de 20000 obreros traídos de todo el mundo participaron en la obra.
El resultado es impresionante. La perfección es total. Lástima que estén limpiando el estanque…
Conocemos a Anna y Miguel, unos torbellinos andantes con los que pasaremos buenísimos momentos, no sólo en Agra sino también más adelante… A pesar que hemos llegado a las 6 de la mañana, el templo está abarrotado. Al menos el sol aún es clementeAl templo acude gente de todas las clases sociales, razas y religiones, como familias sijs...... hindúes...... musulmanes....... y cristianosDesde el otro lado del río hay unos jardines desde los que se obtienen hermosas vistas.

Ah, también se ve el Taj Mahal.
Futuras actrices de Bollywood

9. CHANDIGARH

2009-09-26T22:27:00.002-07:00

Pasamos de un paisaje de altura, seco y sin árboles a otro semitropical donde abundan la vegetación y los monos… Durante 3 jornadas volveremos a sentir el calor y acabamos los días literalmente negros de la mierda que chupamos en la carretera. Chandigarh es una ciudad nueva, solo tiene 50 años. Se construyó tras la partición entre India y Pakistán y pretendía ser un símbolo de futuro, de modernidad para la nueva India independiente. Hoy en día es una ciudad de funcionarios, como Vitoria-Gasteiz, que vive cómodamente. La catalogan como la ciudad más próspera del país.

Afortunadamente conocemos a Wolfgang (Austria) y David (Chequia), que no sólo nos invitan a su casa y nos guardarán las bicis unas semanas, sino nos tratarán como huéspedes de honor. Es precisamente conocer a gente como ellos lo que da aún más sentido a nuestro viaje. Ahora Cyclotherapy se encuentra ante una situación nueva. Queremos conocer otra India, la de los trenes, los buses, las estaciones, los rickshaws, etc. Es tiempo de mochilear. Es la hora de Rajasthan.

8. VASHIST. EL DESCANSO DEL GUERRERO

2009-09-26T22:27:00.001-07:00

Durante diez días Vashist se convertirá en nuestro cuartel general. Encajados en un impresionante valle, disfrutamos de la comodidad y de la buena comida que nos ofrece el hostal que regenta temporalmente un hondarribitarra llamado Iñaki. Con él disfrutaremos de momentos de gloria, como por ejemplo, buenas películas, buena música y buenas tertulias.

Este año el monzón anda retrasado y apenas ha llovido. Pero será cuando llegamos cuando cae un diluvio que durante 3 días y 3 noches nos obligará a no hacer nada viendo la lluvia a través de cristales.

El pueblo en sí está a 3 kms de Manali. Es muy tranquilo y tiene templos y unas termas públicas a las que acudimos religiosamente todos los días. Será cuando llueve cuando emularemos a los monos de los documentales de la 2 acurrucándonos en sus calientes aguas.

Como nos ocurre últimamente nos da mucha pereza abandonar un sitio donde hemos estado tan a gusto. Pero hay que seguir. Queda el último tramo de montaña hasta llegar a Chandigarh, donde esperamos encontrar un sitio donde poder dejar las bicis y así hacer algo nuevo: mochilear.

7. POR LA CARRETERA....

2009-09-05T23:54:00.002-07:00

No dejan de sorprenderte los carteles que se encuentran en los arcenes de estas carreteras de altura. Parece que aunque los trabajadores de mantenimiento se ven expuestos a unas condiciones infrahumanas, no pierden el sentido del humor, aunque a veces sea un poco retorcido. A continuación, os mostramos algunas que nos han llamado la atención. Traducimos algunas (otras pierden su contenido en castellano) para l@s que aborrezcan a Shakespeare. "La vida es breve. No la hagas aún más corta"
"El gato tiene nueve vidas, pero no el gato que va al volante"

"Los tres enemigos de la carretera: Alcohol, velocidad y sobrecarga".
"Sea un caballero con mis curvas".
"Si esta casado, divorciese de la velocidad".
Un mensaje para ellas: "No cotillee y déjele conducir".
"Está usted en la carretera más alta del mundo"
"Ladakh, el orgullo de India"

Un poco macabra: "....tenga cuidado con el enterrador"
"Kolega, vete suave en la curva".
Esta es dura: "Cielo, infierno o madre tierra. La decisión es suya".

6. LEH-MANALI. TOCANDO EL CIELO

2009-09-05T23:54:00.001-07:00

Después de ponernos hasta arriba de lasagna, pasta y pizza, creemos estar preparados para el siguiente reto: la increible carretera que lleva de Ladakh a Manali. Esta carretera es famosa por ser la carretera de altura "asfaltada" más alta del mundo, y como buenos masocas allá vamos. Nuestro perfil es de derecha a izquierda y dicho perfil está sacado de la misma guía de Trail Blazer, "Himalaya by bike". Supera 5 grandes pasos. Pasamos por varios pueblos con monasterios en lo altoEl verano es para trabajar. Y el invierno para relajarse...
Hasta hace unos años, se adjudicaba al Khardung La el título del puerto más alto del mundo, hasta que mediciones con GPS señalaron al próximo Taglang La como gigante entre los gigantes.
Para que no haya discusiones, Cyclotherapy corona los dos puertos, no dejando resquicio para la polémica.
Para subir el Tanglang La debemos hacerlo en dos etapas. Dormimos a 32 km de la cima. El asalto es lento, por encima de 4800 m la ausencia de oxígeno y el peso que llevamos nos hace ir despacio. Cada uno adopta una táctica.
Uno usa el ipod para olvidarse del tiempo...

Y el otro va dopado hasta arriba a base de las capsulas mágicas de guaraná que nos regaló Coco y de aspirinas francesas del Jofre.Tras más de 5 horas de ascenso, llegamos al puerto muertos pero sintiéndonos bien físicamente. El Taglang La ha caído y con él sus 5328 m.El fantasma de Tajikistán se nos aparece una y otra vezY aunque la idea era dormir junto a un lago, los peores presagios se cumplen y una fuerte ventisca nos hace detenernos en la primera Dhaba que encontramos. Al día siguiente aparece la lluvia, que acompañada de fuertes vientos nos las harán pasar canutas. Estamos en la Morie Plaine, una "llanura"a más d 4500 m...Será un día pasado por agua, un día asquerosoEstamos en Pang y allí descansaremos para la dura jornada del día siguiente Familias de Leh pasan 4 meses en estas Dhabas, proporcionando colchón y comida a los viajeros que pasan. El día sale soleado, menos mal!!!!!!!!!!!!! Una tortillita y unos Maggi noodles y al tajo El paisaje es espectacular, por el cañón

Tras 21 kms de subida, el Lachulung La (5077 m) cae por su propio pesoY poco después cae el Nakeela La (4937 m). Nada se nos resisteNos toca un nuevo descenso reconfortante por las 21 curvas de las Gata LoopsLos trabajadores se retiran a descansar después de otra dura jornada Y aunque el paisaje nos deslumbra, sobretodo por la gran luminosidad, el viento nos da por saco todo el día. Es lo malo de recorrer esta carretera de Leh a Manali, que aunque te ahorras algún km de subida, te comes todo el viento de cara. Así llegamos a Sarcha, donde una Dhaba regentada por un nepalí nos proporcionará la mejor comida de la rutaSeguimos viendo a los trabajadores de las castas inferiores atendiendo la carretera. Este día amanecería soleado y acabaría diluviando... No conseguimos quitarnos de encima los malditos convoys militares Vamos camino del Baralacha La (4918 m). Son 33 kms de subida desde Sarcha por algo que podemos llamar asfalto Ya solo queda uno! Que vayan poniendo la mesa en Manali!Pero al otro lado del puerto nos olemos lo peor. Las nubes nos indican que está cayendo una buena ahí abajo. Y asi será. Las temperaturas bajarán rápidamente y nuevamente acabaremos empapadosEstán arreglando el asfalto del Baralacha La pero aún tiene varios kms de carretera asesina. Afortunadamente abandonamos las nubes y parece que el tiempo va a recuperarse...Pero nada más lejos de la realidad. El día siguiente amanece con el asfalto blanco...

Donde mejor se está es en nuestra habitación. Esperamos que el día mejore o al menos no vaya a peor

Pero la cosa se está poniendo fea y junto a 3 polacos y dos portugueses que vienen de hacer un trecking y también les ha sorprendido el temporal, salimos escopeteados en un camión con destino a Keylong. Son 37 kms en los que el chófer nos lleva volando, ayudado por una botella de vodka, pero que al menos conseguimos salir de una posible encerrona. Cyclotherapy Telebista estaba en el momento de la estampida

Y es que el temporal ha pillado a todo el mundo por sorpresa. La gente está preocupada por las ovejas que están sueltas en el monte. Durante la huida vemos a muchos pastores movilizando sus rebaños
Tras una reconfortante ducha en Kkeylong al día siguiente se notan los efectos del temporal. Las carreteras están llenas de desprendimientos

Los rebaños vuelven al monteLas grúas trabajan a destajoY nuevamente nos toca lidiar con el barro, nuestro viejo enemigoLos nepalíes son mano de obra barata y tratados por los indios como ciudadanos de segunda. Abundan por aquí

Tan sólo un puerto nos separa de la ducha caliente y las comodidades de la civilización después de una semana de duro pedaleo en altura sufriendo los rigores de la climatología adversa.
Así que el detalle de que “Rohtang La” signifique literalmente “Paso del montón de cadáveres”, no nos amilana en absoluto. Su nombre hace referencia a los cientos de viajer@s que han fallecido congelados aquí a lo largo de los siglos.

Pero este día no acabará mejor que los anteriores... Iniciamos el asalto al último paso, el Rochtang La (3.988 m) con el propósito de dormir a 7 km de la cima. Pero el enésimo error de la guía que llevamos nos obliga a subirlo de una tirada, mientras vemos como el sol se va escondiendo

Y la Ley de Murphy vuelve a funcionar con estos kafres. A 2 km de la cima a Aitor se le suelta la parrilla trasera y aunque el arreglo es provisional a base de bridas, no tenemos tiempo de superar el paso. Es de noche. La carretera estáa nevada y embarrada. No hay sitio para poner la tienda. Doblamos la curva y se nos aparece el milagro. Una humilde tienda con plásticos nos darán cobijo para pasar la fría noche. Estamos a más de 3.900 m. Comeremos una tortilla y unos noodles y dormiremos encima de 4 mesas de camping. Fuera la luna llena ilumina la nieve. Nosotros solo soñamos en llegar mañana sin problemas a Manali. Hoy a nosotros no hay frío que nos detenga. Aunque a la bajada nos tengan que amputar las cuatro extremidades, nosotros llegamos a VashistEl paso de marras, pero no vemos el montón de cadáveres por ningún lado. Con lo bien que nos hubiesen venido unos repuestos (rótulas, meniscos...). En fin, la meta está a sólo 60 kmY el paisaje al otro lado de la montaña es absolutamente diferente. Después de muchos días volvemos a ver árboles, volvemos a ver el color verdey grúas limpiando los efectos tardíos del monzón Y mientras nosotros bajamos otros montan atascos y suben para tocar la nieve. Cuando llegamos a Vashist, un pueblo junto a Manali, empezamos a saborear la buena vidorra que nos meteremos en este lugar idílico. Merecido está, al menos.

Hoy finaliza una etapa del viaje que comenzó en junio en Tajikistán encadenando la Pamir y la Karakorum Highway con el Himalaya. Tres meses rodando por las montañas más altas del mundo. Doce semanas tirando de molinillo. Noventa días sudando como cabrones.

Baina gustoko tokian, aldaparik ez.

5. LEH. EL CORAZON DE LADAKH

2009-09-05T23:53:00.000-07:00

Para que una etapa sea mítica, no puede faltar un final en alto. Se hicieron duros los últimos kilómetros de subida hasta Leh, pero sabíamos que merecía la pena el sufrimiento.

Sabíamos que durante los meses de verano, Leh es un destino de motxiler@s, pero la presencia del Dalai Lama en la ciudad, hace que la afluencia de turistas sea masiva. Los rasgos occidentales son mayoría en las calles centrales, y cuesta encontrar alojamiento.
El palacio de Leh se levanta dominando la ciudad vieja. Construido en el SXVII, recuerda al palacio de Potala de Lhasa. Aunque está en ruinas, se puede acceder al interior y disfrutar de las vistas desde la azotea.
Aunque Ladakh sea mayoritariamente budista, es palpable la presencia musulmana. Creíamos que nos íbamos a librar de la llamada a la oración de madrugada, pero de eso nada. El muecín se deja los pulmones para despertarnos cada día.
Es agradable encontrar restaurantes con platos que no degustábamos en meses, y aparte de variar la dieta, darle un poco de gusto al paladar. Pero si además de buena comida, contamos con buena compañía, no se puede pedir más. Nos reencontramos con viejos conocidos como Romy y Eddie y con savia nueva como Enric y Jofre, que llevan unos días por aquí rulando en moto.

Cada religión tiene sus rituales...
La vista de Leh engancha. El palacio y la gran mezquita apenas están separados unos metros

KHARDUNG LA (El puerto más alto del mundo?)

Khardung La presume de ser la carretera motorizada más alta del mundo. Las señales de la cima le adjudican la friolera de 5.602 m de altitud, pero recientes mediciones con G.P.S. (y con nuestro humilde altímetro), le bajan los humos hasta los 5.360 m.

Para acercarse hasta aquí, o visitar el Valle de Nubra, se necesita un permiso que se puede obtener en Leh. La razón para estas restricciones, es que dicha carretera conduce a la línea del frente más alta del planeta: el glaciar Siachen.
Reclamado a la vez por India y Pakistán, es un grotesco campo de batalla donde a más de 6.000mts, cuatro de cada cinco bajas son debidas a la altura y a temperaturas extremas (-60ºC).
El puertecito tiene 40 kms de subida y anque la pendiente media es sólo del 4%, la longitud y la altura del mismo lo hacen ser un reto para cualquier ciclista
Los últimos metros y...victoria!!!!Llegamos a la cima sin mayores problemas, lo que nos da garantías de afrontar la carretera hacia Manali bien aclimatados. La gran diferencia es que los días venideros no podremos dejar los bultos en la habitación.
Cyclotherapy en lo más alto.

4. SRINAGAR-LEH

2009-09-05T23:51:00.000-07:00

No sin tristeza, la caravana de Cyclotherapy abandona su paraíso particular y emprende la peregrinación por Kashmir y Ladakh, para lo cual deberá pedalear nuevamente por carreteras de altura. Cuesta arrancar, pero con las pilas recién cargadas enseguida nos convertimos en los animales de asfalto que siempre hemos sido (lo de animales es por el olor de las camisetas).
Otra razón para hacernos los remolones es el puerto de 60 kms que tenemos de primer plato. Para los interesados en el perfil de la ruta hasta Leh, fusilamos a continuacion el de la guía de Laura Stone "Himalaya by bike", de la editorial Trail Blazer:
Son casas diferentes y mezquitas únicas las que vemos en Kashmir.
El primer gran paso de montaña es el Zoji La (3541 m). La subida es aceptable, salvo los últimos 11 kms en los que el asfalto desaparece y complica la conducción. Los paisajes hablan por sí mismos.
Ya estamos casi arriba
Es una persona o un árbol la que te mira timidamente a los ojos?

Rostro duro de Kashmir

Parecen una aparición en la lejanía
Clavadito a Pakistán
La presencia militar es asfixiante, sobre todo hasta llegar a Kargil cuando pasamos junto a la Línea de Control que separa “no oficialmente” Pakistán de India.
Como hemos comentado anteriormente, en estas carreteras impera la ley del más fuerte, que en este caso son los convoys militares. Es recomendable echarse a un lado si no se quiere acabar al fondo del precipicio.
En Drass se celebra un partido de polo y a el ha acudido un famoso político que trae en jaque a la policía. Tambien nos sorprende la gran presencia de turismo hindú, que viene a visitar las zonas de conflicto con el país vecino.
Mientras, en las aldeas, la vida sigue su curso ajena a conflictos territoriales y partidos de polo. Hay que aprovisionarse de leña y hierba seca para el crudo invierno.
Hay una corriente chií en Kashmir. Los retratos del Ayatolah Jomeini y demás líderes religiosos iraníes nos acompañan hasta Kargil.
Resulta interesante y a pesar de que es mediodía decidimos pasar la noche. Kargil es una población relativamente grande, que marca el fin de Kashmir y el inicio de Ladakh. Como en Irán, vemos a los mollahs paseándose junto a la mezquita…
y la policía pasea mas que relajada por sus calles. Esto si que es mano dura policial!

Para el caldo
Es una de las miradas más desafiantes que nos han hecho nunca!
Y aparecen en escena los primeros rostros diferentes, son los rostros del Ladakh
Parece Qom, pero es Kargil
Llegando a Mulbekh vemos las últimas mezquitas y aparecen en escena los primeros monasterios budistas. Abandonamos Cachemira justo antes de que empiece el Ramadán.

y aparecen los primeros Budas…
Es la señal, entramos en Ladakh. Nos acercamos al Namika La (3827 m). Será una subida noble con relativamente buena carretera. Las nubes nos recuerdan a Tayikistán, aunque la temperatura es infinitamente más benigna.
Sólo miramos al cielo para que no se desahogue otra vez con nosotros
Celebramos como se merece la ascensión de cada puerto.
Vienen de la escuela. Por aquí tienen las vacaciones en invierno, por el frío, así que en verano toca currar

Monasterios por doquier

El paso más alto para llegar a Leh está en el Fotu La (4105 m). Resultará una subida cómoda y con buen asfalto. La bajada será espectacular y una gozada para bajarla en bici.

Asfalto, curvas y sol, mejor imposible
El gobierno envía brigadas de trabajadores semi-esclavos a las provincias del norte a trabajar en el mantenimiento de las carreteras. Son trabajadores de la casta más bajaImpresionantes cambios de colores y montañas por doquier ocupan el paisaje. La carretera discurre por la vertical ladera de la montaña, quedando el fondo del valle mil metros más abajo. Se tiene la sensación de estar volando en el descenso.

Son las llamadas Jalebi bends, y para nosotros, que bajamos por ellas, un momento de relax que ocupamos para apiadarnos de los que deben escalarlas…

Cuanto más las miramos, más nos alegramos de no tener que subirlas Volvemos a cruzarnos en el camino del río Indo, el río que da nombre a este gigantesco país. Pedalear junto a un río significa una carretera que o va hacia arriba o va hacia abajo, pero nunca llanea…

El sexto día se hará eterno. Será un duro día de continua subida que hará sacar lo mejor de cada uno. Nuestras mentes están preparadas para llegar hasta aquí y saben que en Leh nos espera una buena ducha caliente y sobretodo…..comida, buena y abundante. Es otro paraíso más.

3. SRINAGAR. EL PARAISO EN LA TIERRA

2009-09-05T23:50:00.001-07:00

Y mientras Iñigo sale hacia Dharamsala, donde le esperan comida y descanso, Aitor sale en dirección opuesta, en dirección a la siempre conflictiva Cachemira (Kashmir).
Pedalear solo se le hace muy raro y trata de hacerse amigos en el camino.

Y se cruzará con cientos de peregrinos, muchos de ellos pedaleando durante días descalzos...Serán cuatro duras jornadas, a las que además de un calor insoportable y una humedad inhumana habrá que sumarle un terreno montañoso y un tráfico pesado increíble, nunca antes vivido.
A medida que uno se acerca a Srinagar, empieza a sentir algo extraño. Uno empieza a sentir que no está en la India. Empiezan a aparecer las primeras mezquitas, de una estructura diferente a las vistas hasta ahora, los hombre visten “los pijamas pakistaníes” y las mujeres apenas se ven por las calles.
Kashmir está ocupado por el ejército y la policía. Hay miles de soldados apostados en las carreteras (dos cada cien metros), cientos de autobuses transportando tropas valle arriba valle abajo y cientos de tanquetas que van por la carretera como si fuesen los únicos vehículos con derecho a ocuparla. Aitor odiará a muerte a la basura humana que conduce los vehículos militares, auténtico peligro para el eslabón más débil del asfalto.

Menos mal que hay carteles que le recuerdan a uno dónde está el norte, carteles con los que uno se identifica a muerte

Será cuando el sol está a punto de esconderse detrás del lago cuando Aitor llega al paraíso. Todo el sufrimiento se olvida cuando uno encuentra un lugar como este. Está en el Nageen Lake, en una House Boat (“casa flotante”) donde descansará y disfrutará de los placeres de la vida.

Acude con Majeed, su anfitrión, a una reunión sufí. Todas las semanas acuden a la casa de un mecenas un grupo reducido de amigos que cantarán los poemas sufíes acompañados de una música envolvente y de abundante cantidad de hachís.

Entran en trance varias veces. Cuando se apagan vuelven a la carga. Estos abueletes llevan toda la vida fumando, y durarán cien años, seguro. Cyclotherapy Telebista emitiendo el avituallamiento...

Srinagar, una ciudad ligada al agua

Por las tardes contemplará momentos únicos que le atraparán y le impedirán abandonar el barco, como por ejemplo ver el resto de House Boats... ...ver a las familias moverse por el lago...... adivinar por dónde saldrá el pato cada vez que se sumerge......ver los atardeceres desde primera fila de playa...... y ver finalmente el castillo reflejado en el lago. Todo ello sin moverse de su trono particular: una destartalada silla de camping que le acompañará unos díasEnvía a Iñigo un informe detallado sobre el lugar y le invita a no perdérselo.

Fuentes no autorizadas han rescatado unos fragmentos de dicho mensaje, que rezaba así: “Estimado Abuelo Highlander, aquí no hay cuestas que subir, solo hay que estar tirado en el barco viendo cómo pasan las shikaras. Por las mañanas te despiertas con el paleteo de un shikarero, por las tardes te quedas dormido escuchando los patos sumergirse y por las noches la única sintonía que se escucha en la radio es la música de Bob Marley. A los días le faltan horas. Aquí no hace falta reloj, es por tanto, el paraíso. Te espero”

Resulta lo suficientemente convincente para que Iñigo desde su retiro espiritual en Dharamsala no lo dude y consiga colarse en un jeep contratado por una simpática familia francesa que lo llevará directamente a sentir el embrujo del Nageen Lake. Después de una semana separados, Cyclotherapy se reunifica.

Srinagar tiene templos donde se reúnen las familias,templos que están cercados con alambre de espino, fiel reflejo de la tensión que se vive en la zonaLa ciudad de Srinagar no tiene mucho encanto. Además está tomada por el ejército, y más ahora que estamos en el día de la Independencia de la India, fecha que suele traer disturbios. Las mezquitas en Kashmir suelen ser verdes y están influenciadas por los monasterios budistas de la vecina Ladakh. La policía está siempre presente, sobretodo cerca de cualquier mezquitaEs viernes, y como suele ser habitual en zonas musulmanas, las mezquitas rebosan vida. La gente acude en masa a rezar bajo la atenta mirada de la policía y el ejército.Todos los días, en el lago, se celebra un mercado de verduras flotante. La cita es al alba, y a ella acuden barcas de todos los lados a comprar y vender verdura.

Nuestro entrañable Shikarero, AminAlgo tramanYa sale el sol. Es la señal de que el pescado está vendidoLas ropas de la gente no son como las que se llevan en India...Los lagos Nageen y Dal están comunicados por lo que nos acercamos, a través de sus canales a la ciudad vieja. Hay House Boats en el medio del lago, pero no es aconsejable dormir en ellas ya que estás a merced de los caprichosos chantajes de los conductores de shikara (canoas) cada vez que quieras ir a la orilla o volver de ella.La vida en el agua es algo más complicada, pero existe Y nos enteramos quiénes son los patrocinadores de este mercado de verduras...Cuando Aitor llega está solo. Al cabo de cuatro días los House Boats están llenos.
Jean Philippe, Clara y Alexis, de Burdeos, ocupan uno. Romy y Eddy, con los que hemos coincidido en Tashkent y Karimabad, también vienen a relajarse. A Coco, un Ganditano por el norte de la India, lo encontramos prisionero en Srinagar y también se viene al paraíso. Con este gaditano, que viene de Delhi en bici, echamos buenas risas y esperamos verle de nuevo cuando volvamos a casa. Con todos ellos las cenas resultarán animadas y agradables.

2. DHARAMSALA. EN CASA DEL DALAI LAMA

2009-09-05T23:48:00.000-07:00

Llega un momento en que a Iñigo se le hace imposible pedalear (incluso respirar) en el Punjab y viendo que no va a llegar vivo a Cachemira, decide escapar de allí de la manera que sea.
La opción más cercana es ir a lamerse las heridas a Dharamsala, que con sus 1700mts de altitud ofrece una atmósfera más benévola.
A Dharamsala, o a McLeod Ganj concretamente, es donde vinieron y siguen llegando l@s refugiad@s del Tibet y donde el gobierno tibetano en el exilio y su líder espiritual, el Dalai Lama tienen su residencia. Y si l@s refugiad@s que escapan de las autoridades chinas no tienen muy buen aspecto cuando llegan aquí, el del Abuelo no era el más presentable, pero por fin escapaba del calor asesino y de la humedad asfixiante del Punjab.
Confiesa que su estancia aquí no fue muy provechosa espiritualmente hablando, y que los primeros días sólo se levantaba de la cama para ir a comer.
Se nota que estamos en agosto y es evidente la presencia de viajero@s durante el mes de vacaciones por excelencia. Dharamsala es un hervidero de motxiler@s, una situación desconocida hasta ahora en estos seis meses en ruta, en los que casi siempre éramos los únicos guiris en la zona.
De todas maneras, se agradece hacer un poco de vida social. Disfrutar de unas birras con Enric, Jofre, Carlos… de un trekking por los alrededores con ellos y con Patricia e Isa.
Mc Leod está enclavado en la ladera de una montaña, en las primeras elevaciones del Himalaya, lo que hace que todas las nubes descarguen con furia su contenido sobre esta pequeña localidad.

Tal vez sea por las fuertes lluvias, o por la altísima humedad, pero a veces daba la sensación de ser un pueblo costero. El complejo de Tsuglagkhang es donde tiene la residencia el Dalai Lama. En el templo se puede ver a los monjes manteniendo acaloradas discusiones sobre religión (cómo no!)
No sólo hay occidentales por aquí. Mc Leod es un destino popular para el turismo indio. Resulta curioso ver como los sijs pasean por un templo budista.
Para l@s que siempre se preguntaron cómo es la ropa interior de un monje, Cyclotherapy da respuesta a los grandes enigmas.
La gente se acerca hasta aquí para meditar… … y para buscar dentro de un@ mism@
Los monjes más veteranos se encargan de que los novatos se hayan aprendido bien la lista de los Lamas. Cuando los nuevos meten la pata y no contestan correctamente, pasa lo siguiente...

Todo esto son patrañas para sacarle los cuartos a l@s incaut@s. Está empíricamente demostrado que la única terapia efectiva para el cuerpo y la mente es la de CYCLOTHERAPY, así que no os dejéis engañar.

1. AMRITSAR. LA CIUDAD SAGRADA DE LOS SIJS

2009-09-05T23:47:00.000-07:00

Aunque hayamos cambiado de país, seguimos pedaleando por el Punjab, por el trozo que los ingleses dejaron en el lado indio.
Amritsar alberga el Golden Temple, el templo sagrado para los sijs.
Estos representan solo el 1,9% del mapa religioso de la India, pero en el norte del Punjab son muy numerosos. Su característico turbante,

y su inseparable daga enseguida los diferencia del resto.
El templo está abierto las 24 horas del día y todo el mundo es bienvenido. El sitio nos atrapa, y es que después de mucho tiempo bajo el dominio del Islam, todo nos resulta nuevo: las ropas, los turbantes, el colorido…

Los fieles se arrodillan nada más entrar al recinto. Algunos toman un baño en sus aguas, otros la beben y dan de beber a sus hijos… El lugar, acompañado de unos monótonos y repetitivos rezos que salen de la megafonía durante las 24 horas del día, rebosa espiritualidad, algo de lo que Cyclotherapy carece

No exageramos cuando decimos que todo el mundo es bienvenido. En el templo se ofrece alojamiento y comida gratuitamente. La actividad en el comedor es frenética,

y nadie se queda sin agua para combatir el insoportable calor húmedo del Monzón

Los guardas se aseguran que nadie se salte las normas: Pañuelo en la cabeza, pies descalzos y nada de alcohol o tabaco puertas adentro. Vienen sijs de todo el mundo

Y los de casa parecen que controlan que nada se salga del tiesto

O quizás estén vigilando que a alguno no le dé un jamakuko, como a este hombre, que sale de su baño sagrado en estado de tranceNos encanta el cambio de indumentaria. Poco a poco el día va pasando y los fieles se relajan hablando,los guardas del templo descansan,y otros, como tantas veces hemos visto en otros templos, duermen.Aunque esté anocheciendo, los baños no cesan. Es más, es ahora cuando más se agradecen...India es un caos. La ley de la carretera está marcada por la duración de los bocinazos. Habrá que poner todos los sentidos en la carretera si queremos llegar lejos… al menos vemos que están acostumbrados a las bicis

Y a nosotros que nos parecía que acarreábamos demasiado peso en la bici. Como diría nuestro amigo Lontxo somos unos jodidos lloricas.